Suzuki GSF400/250 Bandit

 

Информация на этой странице взята с сайта: bandit250.ru/

 

 

Основная цель у ТО мотоцикла - обеспечить содержание мотоцикла в постоянной работоспособности а также в достойном внешнем виде, устранением тех причин, которые вызывают преждевременный износ деталей мотоцикла.

Своевременное выявление неисправностей, чтобы обеспечить быстрое и эффективное устранение неполадок.

В тех обслуживание входят заправочные, моечные, смазочные, крепежные, регулировочные и контрольные виды работ.

Как известно, любое ТО делится на периодичность, перечню выполняемых работ и трудоемкости.

Когда мотоцикл закреплен за одним лицом, не беспременно всякий день кряхтеть и пробовать наличность неисправностей мотоцикла, времена обслуживания сокращается до минимума.

Перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки объем работ относительно велик. Необходимо выполнять следующее:

1.налить в бензиновый бак топливо и проверить, поступает ли оно в карбюратор и нету ли где-нибудь течи. Проверить, проходит ли атмосфера спустя дыра в пробке бензинового бака. Впоследствии такая проверка требуется чрезвычайно редко, 2-3 раза в год;
2.проверить степень масла и плотность закрепления спускных пробок в картерах — двигателя (четырехтактного), коробки передач, редуктора задней передачи. Удостовериться в наличии смазки в передней вилке, цилиндрах подвески заднего колеса и воздухоочистителе;
удостовериться в том, что аккумуляторная батарея заряжена, а генератор, лампы в фаре и заднем фонаре и электрический звуковой сигнал исправны;
3.проверить затяжку резьбовых соединений осей колес, головки цилиндра и карбюратора, креплений прицепной коляски. Невредно проверить все доступные резьбовые соединения. Гайки или болты крепления головки следует обворачивать на остывшем двигателе;
4.отрегулировать натяжение (задней) цепи;
5.проверить давление воздуха в шинах, поступок тормозов и сцепления;
6.проверить комплектность и пригодность инструмента;
7.запустить и прогреть двигатель, прослушать его работу.

Во пора обкатки несколько один проверяют и, если требуется, дополнительно подтягивают крепление ослабевших резьбовых соединений, регулируют подшипники рулевого стержня, тросы управления, тормоза, подтягивают цепь заднего колеса.

Перед выездом, если накануне при возвращении к месту стоянки мотоцикл работал вполне исправно, необходимо выполнить следующие работы (на выполнение этих работ потребуется не более 10 мин.):
1.осмотреть шины, цепь заднего колеса и пол под мотоциклом, на котором могут возникнуть следы подсекания смазки и топлива;
2.проверить резерв топлива;
3.перед пуском двигателя, нажав на кнопку электрического сигнала, по его звучанию удостовериться в заряженности аккумуляторной батареи.

Если при нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо вытекает с обычной интенсивностью, двигатель пускается без затруднений, дудки постороннего, вызывающего опасение шума при работе двигателя и число оборотов коленчатого вала при перемещениях ручек управления дросселя карбюратора и (опережения зажигания) изменяется нормально — можно трогаться в дорогу.

После возвращения на пункт стоянки мотоцикл необходимо вымыть. При мытье водой из шланга под большим напором невозможно направлять струю на карбюратор, провода, свечи и катушку зажигания, недостаточно герметичные реле-регулятор напряжения или коробку электроприборов. Карбюратор после этого приходится разбирать для удаления воды. Непросохшая катушка, провода и свечи зажигания могут отказать при пуске двигателя, а другие электроприборы вследствие окисления контактов перестают трудиться.

Во эпоха мытья и тщательного обтирания каждой части мотоцикла ветошью обыкновенно легко можно выявить различные поломки деталей, ослабление закрепления резьбовых и иных соединений и другие повреждения, которые подолгу остаются не обнаруженными при поверхностных осмотрах. Посему не следует поручать мытье и обтирание не знакомым с мотоциклом лицам.

Одинешенек один в неделю или примерно чрез 500 км пробега требуется выполнить следующие работы:
1.проверить, если это необходимо, давление воздуха в шинах манометром;
2.проверить и, если требуется, подвести цепь заднего колеса;
3.проверить присутствие в механизмах масла в соответствии с указаниями по смазке;
4.проверить степень электролита в аккумуляторной батарее;
5.ликвидировать возникшие неисправности и выполнить требующиеся регулировочные, крепежные и иные работы.

Если какие-либо гайки или другие резьбовые соединения произвольно отвертываются, примерно, у крепления щитка заднего колеса, глушителя, номерного знака, у оси переднего колеса, то необходимо дополнительно закрепить эти резьбовые соединения одним из следующих способов: подогнуть гайку, плотно подогнанную по резьбе болта; поставить гайку с контргайкой; применить звездообразную или иного типа контрящую шайбу; просверлить дыра в болте для коронной гайки со шплинтом и т.п.; Во всяком случае целесообразно ликвидировать надобность систематической проверки затяжки тех резьбовых соединений, в отношении которых заведомо известно, что они могут произвольно отшатнуться.

После пробега каждых 1000 км в дополнение к работам, выполняемым после пробега 500 км, осуществляют предусмотренные обыкновенно инструкцией завода-изготовителя профилактический осмотр и сервис следующих деталей и механизмов мотоцикла: карбюратора и бензоотстойника, воздухоочистителя, свечей зажигания , прерывателя, распределителя, генератора, аккумуляторной батареи, электрической проводки, подшипников рулевого стержня, подшипников колес, тормозных колодок, спиц колес. Также смазывают узлы, оборудованные пресс-масленками, и выполняют очередные смазочные работы.

В заточение производят окончательную регулировку двигателя, состоящую из проверки установки зажигания, регулировки карбюратора, проверки работы двигателя на холостом ходу и во времена движения мотоцикла.

Техническое сервис в течение итого срока службы мотоцикла следует выполнять с учетом мероприятий, предусмотренных контрольным осмотром перед выездом, ежедневным обслуживанием, первым и вторым техническими осмотрами, изложенными в инструкции завода-изготовителя мотоцикла.

В инструкциях заводов рекомендуется выполнять смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и иные работы по уходу за мотоциклом чрез 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.

ЕО это ежедневное обслуживание мотоцикла, оно включается в себя:

- Наружный осмотр.
- Проверка надежности крепления резьбовых соединений.
- Проверка работы механизмов и приборов освещения и сигнализации.
- Проверка регулировки сцепления и тормозов.
- Проверка состояние шин и давление в них.
- Проверка и регулировка натяжение цепи задней передачи.
- Проверка наличие топлива в баке, масла в картере и подачу бензина к карбюратору.
- Проверить комплекта специального инструмента для ремонта а также запасных частей.

ТО-1 первое техническое обслуживание включает в себя:

- Проведение операций, предусмотренных в ЕО.
- Проверка затяжки гаек головок цилиндров.
- Смазка.
- Замена масла в коробке передач и промывка картера.
- Промывка карбюратора и бензокраника.
- Проверка зазора между электродами свечей зажигания.
- Проверка осевого зазора в подшипнике рулевой колонки.
- Проверка и регулировка натяжения цепи.
- Промывка воздухофильтра и смазка короба воздухофильтра.
- Подтяжка корпусов сальников передней вилки.

ТО-2 второе техническое обслуживание включает в себя:

- Выполнение операций, которые предусмотрены в ЕО и ТО-1.
- Удаление нагара в выхлопных окнах цилиндров, трубах глушителей, заглушках глушителей, головке цилиндра, на днище поршня и канавках поршневых колец.
- Промывка цепи задней передачи и ее последующая смазка.
- Промывка гидравлических амортизаторов передней и задней подвесок и замена амортизаторной жидкости.
- Проверка натяжения спиц колес.
- Смазка приборным маслом приводного валика спидометра.
- Проверка генератора.
- Подкраску поврежденных мест и деталей.

Ежедневное техническое обслуживание ЕО производится перед каждым выездом.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливается по пробегу в зависимости от условий эксплуатации, но не реже двух раз в год для ТО-1 и одного раза в год для ТО-2.

з.ы.

Самая главная проблема, что зачастую создатели стального коня забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык.
И многие из на сталкиваются с проблемой перевода непростых аббревиатур типа psi, bar и прочих выражений в простые и понятные каждому ручному насосу атмосферы.

1)1 атмосфера =
103.32 kPa, килопаскалей;
2)0.10332 mPa, мегапаскалей;
3)14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм;
4)10333 kg/m2, килограмм на кв. метр;
5)1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см;
6)1.0133 BAR, мегабар.

Таким образом, загадочные 42 psi — это ни что иное, как 2.85 атмосферы.

 

 

Карбюраторы. Синхронизация. MIKUNI

 

Синхронизация производится через каждые 6000км или пару раз в сезон. Желательно перед синхронизацией провести профилактику топливной системы. Синхронизация влияет на мощность (не сильно), отклик (сильно), холостой ход (сильно), расход топлива (слабо) и старт мотоцикла (существенно).

Синхронизация показана на мотоцикле SUZUKI GSF 400V 1991г.в., карбюраторы MIKUNI.

 

Для синхронизации использован прибор – синхронизатор. Комплект тестеров давления и вакуума (синхронизатор карбюратора) KA-7200, KINGTOOL. Артикул: KA-7200, производство: Тайвань. Прибор приобретен на автомобильном рынке, окупает себя за сезон (пару применений) и всегда можно приехать к себе в гараж и проверить карбюраторы. Также понадобится длинная отвертка.

Для начала запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (если нет датчика(а его нет), до момента, когда сработает вентилятор). Снимаем бак и ищем на карбюраторах места крепления вакуумных трубок от синхронизатора, точки крепления закрыты колпачками.
 

Снимаем колпачки и подсоединяем прибор. Ставим бак и наклоняем его влево, подперев чем-нибудь или пусть кто-нибудь подержит его, лучше оставить в баке 5 литров бензина. (З.Ы.: Можно найти какой-нибудь источник топлива и пустить бензин самотеком. Не забудьте заткнуть вакуумную трубку, идущую от первого цилиндра к крану бака.) Запускаем мотоцикл и выставляем холостой ход 2000 об/мин.
 

Теперь регулируем клапаны приборов так, чтобы стрелки как можно меньше колебались (сильно пережимать не стоит).
 

Синхронизировать будем тремя винтами(смотри первое фото), расположенными на дроссельном валу. Сначала синхронизируем первый и второй, затем третий и четвертый карбюратор и потом синхроним 1,2 и 3,4 карбюратор третьим винтом, расположенным между ними. Также можно сначала синхронить 3 и 4, затем 1 и 2, и в итоге 1,2 и 3,4 карбюраторы между собой.

Резко открутите ручку газа и отпустите. Показания приборов должны быть одинаковые, т.е. стрелки должны двигаться синхронно.

 

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла.
 

 

1. Плохо прикрученная клемма АКБ.
Симптомы: Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).
Причины: Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая - открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.
Лечение: Надежно прикрутить клеммы акб.
Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2. Разряженная АКБ
Симптомы: Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.
Причины: Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за неисправностей в генераторе, реле-регуляторе или окислившейся проводки.
Лечение: Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот - нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным.
В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки.
Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

3. Перезаряженный аккумулятор
Симптомы: Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле - выше 15В.
Причины: Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка
Лечение: Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4. Короткое замыкание в проводке
Симптомы: Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.
Причины: Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.
Лечение: Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла

1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.
Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере - 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.
3. Проверяем падение напряжения между аккумулятором и реле-регулятором на холостом ходу (проверяем состояние проводки):
Между (+) аккума и (+) реле <0,2В
Между (–) аккума и (–) реле <0,2В
Между (+) аккума и (+) после зажигания на реле (если есть такой провод) 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)
Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.

5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор.
Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:
Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор - около 0,5 V для каждого из трех измерений

 

Определение и устранение проблем в системе электрики

 

В данной таблице приведены возможные причины неисправности в системе электрики и пути их устранения.

Вид неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Нет искры или слабая искра	Неисправна катушка зажигания	заменить
	Неисправны свечи	заменить
	Неисправен датчик положения коленвала или блок зажигания	заменить
Свечи быстро покрываются нагаром	Смесь слишком богатая	настроить карбюраторы
	Высокая частота холостого хода	настроить карбюраторы
	Некачественный бензин	заменить
	Загрязненный воздушный фильтр	промыть
	"Холодный" тип свечей зажигания	заменить на свечи более "горячего" типа
Свечи зажигания в масляном нагаре	Повреждены поршневые кольца	заменить
	Поврежден цилиндр или поршень	заменить
	Чрезмерный зазор между штоком клапана и направляющей втулкой	заменить
	Поврежден маслосъемный колпачек	заменить
Электроды свечи перегреваются	Свечи зажигания "горячего" типа	заменить более "холодным" типом
	Двигатель перегревается	настроить
	Неисправна свеча зажигания	заменить
	Топливовоздушная смесь слишком бедная (мало топлива в смеси)	настроить карбюраторы
Генератор заряжает, но напряжение ниже требуемого	"Коротит" электропроводка или она разомкнута, плохой соединение в разъемах	отремонтировать
	Заземленная или разомкнутая обмотка статора генератора	заменить
	Неисправен регулятор-стабилизатор напряжения	заменить
	Нет электролита в аккумуляторной батарее	добавить дистилированную воду до верхнего уровня/заменить батарею
	Неисправны пластины батареи	заменить батарею
Генератор выдает большее напряжение	Аккумуляторная батарея замкнута	заменить батарею
	Неисправен резистор в регуляторе напряжения	заменить регулятор напряжения
	Неисправен регулятор напряжения	заменить регулятор напряжения
Нестабильная подзарядка	Неисправна электропроводка	починить/заменить
	Генератор замкнут сам на себя	заменить
	Неисправен регулятор напряжения	заменить
Стартер не крутится при нажатии на кнопку запуска двигателя	Аккумуляторная батарея неисправна	починить/заменить
	Неисправны контакты в кнопке стартера	починить/заменить
	Неисправны щетки стартера	починить/заменить
	Неисправно реле стартера	заменить
	Неисправна кнопка запуска двигателя	заменить

 

Определение и устранение проблем работы карбюраторов

 

В данной таблице приведены возможные неисправности в работе карбюратора и пути их устранения.

Вид неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Проблемы с запуском	Забит пусковой жиклер	очистить
	Забита пусковая трубка	очистить
	Подсасывается воздух между корпусом подсоса и карбюратором	заменить прокладку
	Подсасывается воздух через стыки карбюраторов	проверить и отрегулировать
	Пусковой плунжер не работает должным образом	проверить и отрегулировать
Проблемы с холостым ходом или на малой частоте вращения	Забиты топливный и воздушный жиклеры холостого хода	проверить и промыть
	Подсасывается воздух через стыки карбюраторов	проверить и подтянуть
	Забиты отверстия (для поддержания холостого хода) в диффузоре	проверить и промыть
	Неполностью закрыт подсос	проверить и отрегулировать
Проблемы на средних и высоких оборотах	Забиты топливный и воздушный главные жиклеры	проверить и промыть
	Игла жиклера покрыта отложениями	проверить и промыть
	Неисправности с дроссельной заслонкой	проверить
	Забит топливный фильтр	проверить и промыть
Перелив и изменения уровня топлива в поплавковой камере	Игла загрязнена или повреждена	очистить или заменить
	Растянута пружина иглы	заменить
	Неправильно работает поплавок	проверить и отрегулировать
	Топливный уровень выше или ниже требуемого	отрегулировать

 

Определение и устранение проблем с запуском двигателя

 

В данной таблице приведены возможные причины неисправности двигателя и пути их устранения.

 

Вид неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Двигатель не запускается или запускается с трудом	Низкая компрессия
	Зазоры клапанов выходят за пределы допуска	отрегулировать
	Повреждены стержень клапана или изношены седла клапанов	починить или заменить
	Неверное время открытие клапанов	отрегулировать
	Повреждены или запали поршневые кольца	заменить
	Повреждено уплотнение между цилиндром и головкой блока	заменить
	Недостаточная частота вращения стартера	отремонтировать
	Плохо вкручены свечи	затянуть
	В свечах нет искры
	Свечи в нагаре	очистить
	Мокрые свечи	очистить и высушить
	Испорчена катушка зажигания	заменить
	Неисправны высоковольтные провода	заменить
	Неправильный сигнал с генератора или блока зажигания	заменить
	Нет поступления топлива
	Забит топливный кран	очистить
	Забиты топливная магистраль или топливный фильтр	очистить или заменить
	Неисправен игольчатый клапан в карбюраторе	заменить
Двигатель глохнет	Залитые топливом свечи	очистить
	Неверный сигнал с генератора или блока зажигания	заменить
	Забита топливная магистраль	очистить
	Забиты жиклеры в карбюраторах	очистить
	Зазоры клапанов выходят за пределы допуска	отрегулировать
Неустойчивый холостой ход	Зазоры клапанов выходят за пределы допуска	отрегулировать
	Повреждены стержень клапана или изношены посадочные места клапана	починить или заменить
	Повреждены направляющие стержней клапанов	заменить
	Повреждены кулачки или коромысло	заменить
	Слишком большой зазор в свечах	исправить или заменить
	Неисправна катушка зажигания	заменить
	Неправильный сигнал с генератора или блока зажигания	заменить
	Уровень топлива в карбюраторах выходит за пределы допуска	отрегулировать
	Забиты жиклеры или несинхронная работа карбюраторов	очистить или отрегулировать
Двигатель неустойчиво работает на высоких оборотах	Растянуты пружины клапанов	заменить
	Повреждены стержень клапана или изношены посадочные места клапана	починить или заменить
	Неверное время открытия-закрытия клапанов	отрегулировать
	Слишком маленький зазор в свечах	исправить или заменить
	Зажигание не работает должным образом	заменить блок зажигания
	Неисправна катушка зажигания	заменить
	Неправильный сигнал с генератора или блока зажигания	заменить
	Уровень топлива в поплавковой камере слишком низкий	отрегулировать
	Забит воздушный фильтр	промыть
	Забита топливная магистраль	очистить
Двигатель не выдает мощность	Зазоры клапанов выходят за пределы допуска	отрегулировать
	Растянуты пружины клапанов	заменить
	Неверное время открытия-закрытия клапанов	отрегулировать
	Повреждены поршневые кольца или цилиндры	заменить
	Повреждены седла клапанов	отремонтировать
	Заливает свечи	очистить или заменить
	Неправильный зазор в свечах	отрегулировать или заменить
	Забиты жиклеры в карбюраторах	промыть
	Уровень топлива в поплавковой камере выходит за пределы допуска	отрегулировать
	Засорен воздушный фильтр	промыть
	Утерян винт регулировки карбюраторов	отрегулировать
	Подсасывание воздуха в патрубок	затянуть или заменить
	Слишком много моторного масла	слить лишнее масло
Двигатель перегревается	Отложения нагара на головке поршня	очистить
	Нет моторного масла в двигателе	добавить масло
	Неисправен масляный насос или забита масляная магистраль	заменить или очистить
	Большой уровень топлива в поплавковых камерах	отрегулировать
	Подсасывание воздуха через патрубки	затянуть или заменить
	Использование некорректного моторного масла	заменить
	Неисправна система охлаждения	отремонитровать
Дым в выхлопных газах	Слишком много моторного масла в двигателе	проверить уровень и слить лишнее масло
	Повреждены поршневые кольца	заменить
	Повреждены втулки клапанов	заменить
	Стенки цилиндров в царапинах или изношены	расточить или заменить
	Повреждены стержни клапанов	заменить
	Повреждены маслосъемные колпачки	заменить
	Повреждены маслосъемные кольца	заменить
Двигатель издает посторонние шумы	Чрезмерная вибрация
	Зазоры распредвала выше требуемого допуска	отрегулировать
	Растянутые или сломанные пружины клапанов	заменить
	Повреждено коромысло клапана	заменить
	Поврежден распредвал	заменить
	Шум в области поршней
	Поврждены поршни или цилиндры	заменить
	Камеры сгорания покрыты нагаром	очистить
	Повреждены поршневые пальцы или отверстия под них	заменить
	Повреждены поршневые кольца	заменить
	Шум от цепи распредвала
	Цепь растянута	заменить
	Повреждены звезды	заменить
	Устройство натяжения (натяжитель цепи) не работает	отремонтировать или заменить
	Шум сцепления
	Повреждены шлицы промежуточного вала	заменить
	Повреждены диски сцепления	заменить
	Диски сцепления деформированы	заменить
	Повреждены опоры вала	заменить

 

 

Замена цепи и звезд

 

На Бандитах устанавливается цепь типа O-ring. Маркировка цепи - DID 525V9 - 114 или RK525SMOZ - 114.
 

Замена цепи необходима, если присутствует один из нижеперечисленных дефектов - сильно изношены ролики цепи, потрескались или отсутствуют резиновые кольца, появились места со ржавчиной, цепь сильно растянута. Желательно вместе с цепью менять еще и звезды. Это объясняется тем, что новая цепь на старых звездах будет изнашиваться быстрее, нежели на новых звездах. Стоимость набора (цепь + звезды) порядка 130$. Период замены цепи и звезд определяется их фактическим состоянием и зависит от манеры езды. Можно однозначно сказать, что при прочих равных условиях цепь при спокойном стиле вождения проходит дольше, чем при спортивном стиле.
Замена цепи и звездСнять цепь можно двумя способами: грубо, по-пролетарски - болгаркой, или же второй способ- снять колесо, задний маятник, и затем извлечь цепь целой и невредимой. Сразу скажу, что первый способ осуществить гораздо проще и быстрее.
Установите звезды - ведомую и ведущую, затем следует устанавливать цепь. В наборе ChainKit (цепь + звезды) есть возможность соединения цепи при помощи замка. Для 400-к
советуется данным замком не пользоваться, а соединять цепь при помощи заклепки. Заклепать
цепь можно при помощи машинки для заклепки цепи (продается в мотомагазинах), или же при помощи молотка и грубой физической силы (как у меня сейчас - откатал более 2000 км на данном виде заклепки и все нормально). После установки цепи, ее нужно должным образом натянуть. Цепь считается нормально натянутой, если на линии посередине между осями звездочек, ход цепи составляет 25-35 мм. Подтягивается цепь при помощи натяжителей цепи на заднем маятнике (смещается ось заднего колеса относительно оси вала ведущей звездочки).
 

Обслуживание цепи и звезд
Периодически цепь нужно подтягивать до требуемых пределов, промывать и смазывть. Проверяйте и корректируйте натяжение цепи каждые 2000 км.
Промывать и смазывать цепь необходимо раз в 500 км. Для промывки цепи существуют специальные промывочные жидкости. Можно промывать цепь и при помощи самого обыкновенного керосина. Использовать бензин в качестве смазки не рекомендуется в связи с тем, что он может повредить резиновые кольца цепи (O-ring.)
Для смазки цепи лучше всего применять спреевые смазки для цепи. Не посчитайте за рекламу, но смазка цепи Liqui Molly очень хорошо себя зарекомендовала. Одного баллона такой смазки хватает на 8-10 смазок, т.е на 4000 - 5000 км. Не советую использовать в виде смазки обыкновенное масло, например моторное или трансмиссионное. Такая смазка продержится на цепи километра 2-3, потом от нее ничего не останется.

 

Замена масла

 

 

Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 5000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.
 

Слив масла из двигателя:

Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. - при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
 

- Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.

 

 

- Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).

Замена масляного фильтра:

 

Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.

Замена масла:

Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).
 

 

 

Приводные цепи, как обозначаются, обслуживание, замена цепи и звезды на Бандите, какая цепь нужна для Бандита

 

Как обозначаются приводные цепи и что обозначают цифры и буквы?
Все мотоциклетные цепи обозначаются по одному стандарту, независимо от того, моторные они или приводные главной передачи.
Обозначение начинается с букв ПВ (приводная, втулочная) или ПР (приводная, роликовая).
Затем идут цифры, показывающие шаг цепи в мм и разрывное усилие.
Перед буквами может стоять цифра 2—это значит, что цепь двухрядная. Например, обозначение 2ПВ-9,525-1800 расшифровывается так: двухрядная приводная втулочная цепь с шагом 9,525 мм и разрывным усилием 1800 кг.Допустимое удлинение всех цепей—не больше 3% длины

На Бандитах устанавливается цепь типа O-ring. Маркировка цепи - DID 525V9 - 114 или RK525SMOZ - 114.

Желательно вместе с цепью менять еще и звезды. Это объясняется тем, что новая цепь на старых звездах будет изнашиваться быстрее, нежели на новых звездах. Стоимость набора (цепь + звезды) порядка 130$. Период замены цепи и звезд определяется их фактическим состоянием и зависит от манеры езды. Можно однозначно сказать, что при прочих равных условиях цепь при спокойном стиле вождения проходит дольше, чем при спортивном стиле.Замена цепи необходима, если присутствует один из нижеперечисленных дефектов - сильно изношены ролики цепи, потрескались или отсутствуют резиновые кольца, появились места со ржавчиной, цепь сильно растянута.

Замена цепи и звезд
Установите звезды - ведомую и ведущую, затем следует устанавливать цепь. В наборе ChainKit (цепь + звезды) есть возможность соединения цепи при помощи замка. Для 400-к
советуется данным замком не пользоваться, а соединять цепь при помощи заклепки. Заклепать
цепь можно при помощи машинки для заклепки цепи (продается в мотомагазинах), или же при помощи молотка и грубой физической силы.После установки цепи, ее нужно должным образом натянуть. Цепь считается нормально натянутой, если на линии посередине между осями звездочек, ход цепи составляет 25-35 мм. Подтягивается цепь при помощи натяжителей цепи на заднем маятнике (смещается ось заднего колеса относительно оси вала ведущей звездочки).
Обслуживание цепи и звезд
Промывать и смазывать цепь необходимо раз в 500 км. Для промывки цепи существуют специальные промывочные жидкости. Можно промывать цепь и при помощи самого обыкновенного керосина. Использовать бензин в качестве смазки не рекомендуется в связи с тем, что он может повредить резиновые кольца цепи (O-ring.)
Периодически цепь нужно подтягивать до требуемых пределов, промывать и смазывть. Проверяйте и корректируйте натяжение цепи каждые 2000 км.
Для смазки цепи лучше всего применять спреевые смазки для цепи.Смазка цепи Liqui Molly очень хорошо себя зарекомендовала. Одного баллона такой смазки хватает на 8-10 смазок, т.е на 4000 - 5000 км. Не советую использовать в виде смазки обыкновенное масло, например моторное или трансмиссионное. Такая смазка продержится на цепи километра 2-3, потом от нее ничего не останется.
(Некоторые сведения взяты с gsf400.narod.ru)

 

Ремонт и прокачка тормозной системы мотоцикла

 

 

Ремонт и прокачка тормозной системы мотоцикла.

 

 

Производители мотоциклов и производители тормозных жидкостей рекомендуют производить замену тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла один в два года. Для мотоциклиста исправная тормозная система мотоцикла равна жизни.Так что это очень важная часть вашей заботы над мотоциклом.

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла нужны шланги (подойдут от капельницы или резиновые шланги небольшого сечения), рожковый ключ на 10/12, отвертка, литровая стеклянная банка и флакон новой тормозной жидкости.

 

 

Как правило на современных мотоциклах производства Японии, используется тормозная жидкость - ДОТ4 (DOT 4), в тормозной системе вашего мотоцикла, возможно залита тормозная жидкость другого типа (ДОТ 3 - DOT 3). Для того чтобы определить какую тормозную жидкость необходимо использовать, обратите внимание на крышку расширительного бачка (на переднем контуре тормозов, возле ручки газа).

Замену старой тормозной жидкости на новую, начинаем с переднего контура тормозов мотоцикла. Наливаем в стеклянную банку 1-2 см чистой тормозной жидкости. С расширительного бачка снимаем крышку. На штуцер одеваем трубку, второй конец трубки опускаем в банку, так, чтобы конец трубки был в тормозной жидкости. Теперь нажимая на рычаг переднего тормоза мотоцикла выгоняем старую тормозную жидкость в стеклянную банку, подливая в расширительный бачек новую тормозную жидкость.

После того, как мутная старая тормозная жидкость перестанет выходить из системы и перестанет выходить воздух (пузырьки воздуха будут отчетливо, когда они будут проходить по прозрачной трубке), после этого можете закручивать штуцер (не перетяните, метал мягкий).

Закрываем крышку расширительного бачка. Процедура прокачки заднего контура тормозов мотоцикла точно такая же.

Прокачка комбинированной системы тормозов мотоцикла, которая установлена на мотоцикле Honda VFR 800 Fi производится аналогичным методом, для более быстрой процедуры можно одновременно отвернуть два штуцера (разумеется трубки нужно подсоединить и спустить противоположные концы шланга в тормозную жидкость, это необходимо, чтоб не завоздушить систему.

 

 

 

Когда следует менять поршень, кольца, цилиндр

 

 

Когда следует менять поршень, кольца, цилиндр?
Думаю это немало важный вопрос для людей которые не отвозят своего коня в мастерскую, а разбираются в двигуне и прочих состовляющих мотоцикла сами,так называемые мастеры на все руки.Но ведь любой человек сможет понять в чем неполадка стального коня, расскажи ему самые азы.
 

В этой статье я вам расскажу когда и через сколько км пройденных вами стоит менять незаменимые детали сердца мотоцикла.

Старые мотоциклисты помнят, что прежде широко бытовала такая рекомендация: кольца менять следует через 8 тыс. км пробега; поршень—через две смены колец; цилиндр—через две смены поршней (30... 35 тыс. км пробега). Этот совет был хорош своей простотой, но нередко приводил к необоснованной преждевременной замене вполне работоспособных деталей.
 

 

 

Износ деталей в огромной мере зависит от условий работы двигателя, манеры вождения, области применения мотоцикла, используемых масел и топлив, правильности регулировок и т.д.
Ясно же, что мотоцикл с исправным воздушным фильтром прослужит дольше, чем с неисправным. Поэтому лучше ориентироваться на объективные признаки: появление посторонних шумов и стуков, перегрев, потерю компрессии, снижение мощности и увеличение дымления, увеличенный расход топлива, масла, падение давления масла.Как только эти явления станут для вас совершенно очевидны, проверьте двигатель, проведите тщательную ревизию его деталей с замерами необходимых величин.Поршневой палец нужно менять, когда рукой ощущается его вертикальный люфт во втулке верхней головки шатуна. При этом либо устанавливается палец ремонтного размера и под него разверткой подгоняется отверстие во втулке и бобышках поршня, либо заменяется втулка и ее диаметр подгоняется под размер нового пальца. Смазанный палец должен входить во втулку под небольшим усилием руки. В бобышках поршня палец устанавливается по такой посадке, какую рекомендует завод- изготовитель двигателя. Поршень к новому цилиндру подбирается по маркировке; к расточенному и хонингованному—по скорости свободного прохождения поршня (без колец) в цилиндре, установленном вертикально. Смазанный поршень должен под собственной силой тяжести опускаться в цилиндре. Прослабленный падает со стуком, слишком плотный требует приложения усилий. И то и другое нежелательно.

 

В чем причина потери мощности мотоцикла
 

 

Мой мотоцикл полной мощности не выдает. В чем может быть причина?
Если обкатка мотоцикла была произведена правильно (по крайней мере в соответствии с инструкцией) и заметных дефектов двигатель не имеет, сделайте не сложную проверку. Выверните свечу и внимательно осмотрите. Если она черная и на ней много нагара: на электродах и изоляторе теплового конуса, значит, в цилиндр поступает слишком много топлива. Вероятно что такой же нагар отложился и на поверхности камеры сгорания, и на днище поршня, и в выпускных каналах.
Чтобы снять нагар снимите головку. Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимите цилиндр и по отпечатку на прокладке проверьте, совпадают ли контуры
перепускных каналов картера и цилиндра, не перекрывает ли их, хотя бы частично, прокладка. При необходимости подгоните прокладку и каналы.
Особое внимание обратите на чистоту акустических фильтров глушителей.
Чаще всего именно их закупорка является причиной недобора мощности.
Устанавливая их на место, не перетягивайте гайки крепления.
На работающем двигателе отсоедините патрубок воздушного фильтра и проследите за поведением двигателя: если он стал работать заметно лучше, значит, закупорен воздушный фильтр, двигателю просто не хватает воздуха.
Проверьте легкость вращения колес и работу тормозов, натяжение задней цепи. И только после всех этих контрольных операций, если они не дали ответа на ваш вопрос, можно обратиться к карбюратору.
Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере в соответствии с инструкцией и на прогретом двигателе отрегулируйте карбюратор для работы на холостом ходу.
Можно конечно и взять карбюратор с другого мотоцикла

Источник: http://bandit250.ru/